富顺香辣酱怎么样,福顺香辣酱一件装多少瓶

本文目录

• 1.福顺香辣酱一件装多少瓶啊
• 2.天车香辣酱和美乐香辣酱哪个好吃
• 3.四川自贡有什么好吃的地方
• 4.哪里的辣酱最好吃

福顺香辣酱一件装多少瓶啊

福顺香辣酱一件装4瓶

扩展资料

富顺香辣酱，四川省富顺县特产，中国国家地理标志产品。

富顺香辣酱起源于清道光年间（1821-1850年），已有一百多年历史；富顺县属亚热带湿润季风型气候。隆冬无严寒，初春气温回升不稳定、波动大，夏有酷暑，秋季绵雨不明显，适宜种植大豆，制作辣酱。富顺香辣酱呈红褐色，油润光亮。采用多种植物香辛料按传统配方，采用独特工艺调配而成，使产品具有其独特的复合香味，馥郁芳香，香气悦人，明显有别于其它同类调味品。

2010年9月30日，原国家质检总局批准对“富顺香辣酱”实施地理标志产品保护富顺香辣酱呈红褐色，油润光亮。采用多种植物香辛料按传统配方，采用独特工艺调配而成，使产品具有其独特的复合香味，馥郁芳香，香气悦人，明显有别于其它同类调味品。主要原料为富顺该地盛产的朝天椒、荆条子椒，因而酱体口感细腻、爽辣可口、回味悠长。酱体混合均匀，质地粘糍，装瓶后油、料自然分离，层次分明。富顺香辣酱所采用的原料和独特的工艺决定了自身富含丰富的氨基酸态氮，主要理化指标氨基酸态氮高于同类产品水平。富顺香辣酱产自四川省富顺县，富顺县地势由北向南倾斜，地形以丘陵为主，占总面积90%以上，丘陵多呈馒头状。县境属亚热带湿润季风型气候。隆冬无严寒，初春气温回升不稳定、波动大，夏有酷暑，秋季绵雨不明显。年内出现寒潮、暴雨、高温、特大伏旱等自然灾害，尤以高温、伏旱造成危害最严重，适宜种植大豆，制作辣酱。

天车香辣酱和美乐香辣酱哪个好吃

美乐好些。

根据品牌评价以及销量评选出了2022年香辣酱十大品牌排行榜，前十名分别是吉香居、南国、味聚特、金锣、六婆、朱小二、美乐/Meile、德庄、厨邦、贵州龙。

四川省远达集团富顺县美乐食品有限公司，辣椒酱知名品牌，四川省著名商标，四川名牌，以辣椒、花椒、黄豆等农产品为主要生产原料的农副产品深加工企业。

四川自贡有什么好吃的地方

1、自贡火边子牛肉。

火边子牛肉吃起来酥而不绵，干香化渣，味醇可口，回味悠长，是自贡独有的名吃；

2、自贡冷吃兔。

又名浓味冷吃兔、香辣兔，是自贡及其富顺、荣县一种民间传统美食，迄今已有百余年历史；

3、富顺豆花蘸水。

富顺豆花蘸水是一道美味可口的汉族小吃，属于川菜系。具有香、辣、鲜、醇、色泽油亮透明的特点，外形美观大方；

4、四川泡菜。

泡菜，又叫泡酸菜。味道咸酸，口感脆生，色泽鲜亮，香味扑鼻，老少适宜；

5、富顺香辣酱。

美乐牌香辣酱是四川富顺地方名产，选用优质辣椒等天然原料精制而成，具有香纯、味鲜、爽辣可口的独特风味。

哪里的辣酱最好吃

酱，翻译成英语，是sauce。但sauce的准确中文解读，却并不是酱，而是音译“沙司”。形成这种文化不对等的原因很简单，中国人眼里的“酱”，和西方人眼里的sauce，并不是同一种东西。

后者是以蔬菜水果作为主料，通过粉碎、研磨、加盐糖而成的调味汁，目的是为了获取蔬果中的滋味，为面包和肉类增色。这是在没有爆炒之类复杂烹饪技术的客观条件下，为了滋味融合而做出的妥协。鱼子酱与蛋黄酱就更谈不上了，它们更准确的解读是小菜盐腌鱼子，与加了蛋黄的调味油。但中国“酱”的灵魂，却是一种名叫“发酵”的机理。如果制酱过程中，没有复杂的菌群参与其中，就不可能获取氨基酸，也不可能获得我们称为“鲜”的味道。中式辣酱，正是中国酱谱系中的，一个重要的组成部分。它诠释了中国人对调味品的理解脉络，也勾勒了中餐里最复合的风味符号。

No:1壹“酱”的字形很奇怪，头小尾巴大，并不符合汉字“天圆地方”的美学标准。写成书法，很难笔走游龙。但这个字里包含的意思，却很反映出中国酱最初的模样：上半部分是半个“将”，在康熙字典里，“将”字有“助”的含义。下半部分是“酉”，可以解释为腐败变质。合起来，就是人为地助力食品腐败变质过程。中式酱最早的原型，也许就是置放时间过长，因微生物作用而腐败解体的高蛋白食物。虽然已经没有了形状卖相，但品尝之后意外获得的鲜美，让中国人有意识地开始制作酱。

范蠡发明酱的说法一般认为只是传说，最早出现酱字，应该是在汉代成书的《周礼》中：“酱用百有二十瓮”，根据《广雅》和《说文解字》的解释，酱的别称是醢，“醢也，从肉酉”也就是腐败发酵的肉。是的，《周礼》中记载的周天子吃的一百二十瓮酱，都是发酵后的动物肉酱。其中包括麋鹿肉酱、獐子肉酱、蜜蜂肉酱、牛内脏酱、蚌肉酱、蛤蜊酱、蚂蚁卵酱、猪肉酱、鱼肉酱、兔肉酱、雁肉酱……虽然看起来不少都是今天已经失传的重口味，但在那个以生吃、烧烤为主要烹饪手段的时代，发酵后的肉类其实相比于生肉更加安全。加入盐，以及酿制技术已经成熟的浊酒，可以有效控制杂菌、霉菌的繁殖，杀死寄生虫，让酵母菌尽情对肉中的蛋白质进行分解。最终，诞生出鲜美、宜于人体吸收、又没有毒害副作用的食物。

No:2贰肉酱流行的年代其实并不长，到了6世纪南北朝年间，贾思勰的《齐民要术》，对各类酱的记载里，虽仍然以肉、鱼、虾、蟹为主角，但已经出现了少量以乌豆（黑豆）、豆黄（豆瓣）、炊麦（蒸熟的小麦）为原材料制作的酱。并且，用谷物制曲，加入酱或酒中，人为控制发酵方向的技术，也在《齐民要术》中出现。

这种变化，最主要的原因，是酱的制作逐渐平民化。在这个以农耕为文明传承的国家，肉类很长时间内都是贵族阶层的专属。平民的主要食物来源，是农作物。所以，廉价的谷物，以及更廉价的豆类，很快应用于平民制酱。谷物中的淀粉发酵，获得甜味和酸味，豆类中的蛋白质发酵，获得鲜味。

这些滋味，与外加的盐一起，构成了中国酱最早的轮廓，也催生了至今仍活在餐桌上的那些“活化石”：酱油、豆豉、豆瓣酱、黄酱、甜面酱的诞生。No:3叁到了唐朝，廉价易得，滋味鲜美的豆酱已经成为酱的主角，并自下而上地影响了贵族士绅阶层。一个有意思的细节是，鉴真东渡，与遣唐使西来，让日本人和朝鲜半岛人同时学会了当时中国精英阶层的生活方式。其中之一，就是豆酱的制作方式。其后千年，日本酱油与中国酱油呈现出并蒂双生，又截然不同的历史走向。

在唐中叶李绩、苏敬等人奉敕编撰的《新修本草》中，有这样的记载：“酱多以豆做，纯麦者少。又有肉酱、鱼酱，皆呼为醢”。可见，肉、鱼制成的荤酱，已经以“醢”的名义，与主流的酱渐行渐远，逐渐退出历史舞台。唐之后，肉类最终变成了酱的配角，与油脂一起，成了增加酱本身风味的点缀，而非发酵主体。

到了宋代，《梦粱录》中已经有“盖人家每日不可阙者，柴米油盐酒酱醋茶”的记载。到了元朝，因为蒙古贵族的宗教信仰，与汉人社会地位降低的关系，元曲中变成“早晨起来七件事，柴米油盐酱醋茶”的唱词。酒退出了中国人生活的生活必备品，但酱，则成了比醋和茶更重要的家庭物资。No:4肆黄仁宇对公元1587年，也就是明万历十五年的评价是：“实为平平淡淡的一年”。但从中国酱的大历史来看，这却是一个风云激荡的年景。

在哥伦布发现新大陆，并记下他看到印第安人食用辣椒的场景“这是一种比黑胡椒更辣的香料”后的几十年，西班牙和葡萄牙的商人们迫不及待地把辣椒传到中国。以一种异域观赏植物的身份，向浙江和福建沿海的商人换取了他们最需要的丝绸、瓷器和茶叶。

长期以来只能接受食茱萸这种低级辣味的中国人，一下子当然不能接受辣椒的火爆。1591年，高濂撰写的《遵生八笺》中，对“观赏植物”辣椒的评语还是：“色红，甚可观。”但逐渐向内地传播的过程中，辣椒来到了江西、湖南这些古代缺盐的地方。作为开门七件事之一，酱对于明代的中国人来说必不可或缺。但盐却是制酱中绕不开的基本原料，在这些缺盐的地方，制酱的成本高企，底层的平民，想到了以辣椒来代替一部分盐的做法——辣椒防虫、防霉、且有效减少盐的用量。

很快，一种加了辣椒的酱诞生了。在它的原产地墨西哥，当地人只会把辣椒磨成糊状，加入洋葱番茄等，做成莎莎酱。他们做梦也想不到，辣椒竟然能在万里之外的中国，参与如此复杂的发酵过程。

No:5伍明末，草莽出身的张献忠干了一件大事。他杀光了整个四川的百姓。统一中国后，康熙帝体恤民情、重建战后废墟，发动湖广百姓进入四川开荒，开启了人类历史上少有的大移民：“湖广填四川”。在康雍乾的一百多年里，湖南人把辣椒带进了四川，以及西南更深处的云贵。这个过程中，辣椒与本土的豆瓣、豆豉、花椒、茴香激烈碰撞，最终成为了川菜与滇黔菜的灵魂所在。

日后在中国西南涌现出的，无数类似于老干妈油辣椒、胡玉美蚕豆酱、郫县豆瓣、富顺辣酱的传奇，究其本质，都是被中国辣酱历史洪流所裹挟的小浪花。除了这条主线之外，辣酱在中国还有多条隐藏的支线。辣椒作为主体进行发酵的技术，广泛流传于中国东北和朝鲜半岛，到今天已经说不清是谁影响了谁。但由此派生出的辣泡菜和韩式辣酱，却在东北亚的饮食谱系中占据着重要的地位。本质上，它与辣椒参与豆类的发酵有异曲同工之妙。只是辣椒本身富含的淀粉与蛋白质较少，轻度发酵后，得到的风味清淡悠远。在适当加入苹果、白糖、大蒜，提供更多的可发酵物质后，这种辣酱还会带着些许的甜味。泼辣虽然不足，但风姿确实绰约。在中国关中平原流行的油泼辣子，则是辣椒与豆类以另一种形式的相遇。北宋时期，大型的楔式木榨被中国人发明出来，有效提高了当时主要油料作物大豆的出油率，让平民阶层第一次实现了食用油的自由。到了明代，辣椒传入中原地区后，关中人发明了以烧热的大豆油，来激发辣椒香味的法子。事实上，无论是榨油、加热，都是人工手段模拟自然发酵，分解、萃取食材中风味物质的形式。所以最后的成品“油泼辣子”，也与自然发酵的辣酱，有着诸多相似之处。

而在中国南方沿海，丰富的物产，让越来越多的海鲜、肉类进入了辣酱的配料表里。由于发酵的过程漫长，且无法保证优异食材的原汁原味，南方人以油炸、焖卤等手段处理这些食材，并在后期再加入酱油、蚝油、油脂、干辣椒等辅材，诞生了另一种省略了发酵工序的中式辣酱。表面上看，这类辣酱制作周期短，简单粗暴地以烹饪来获取食材中的鲜味，以工本换取时间。但一味重要的配料——酱油的加入，却让它与主流中式辣酱并没有本质上的差别。

是的，酱油本身，已经是接受发酵，历经时间锤炼的酱的另一种表达。如此等等，不一而足。当这些支线故事最终与干流汇合的时候，中国辣酱也成就了它独一无二的江湖地位，与调和众口的舌尖魔力。来看看那些让人试过难忘的辣酱吧。西 部

新疆吉木萨尔：天山雪莲辣椒丝

|北庭都护府的滋味|

作为唐朝北庭都护府所在地，早在8世纪，汉人已经将制酱技术带到了吉木萨尔。而今天，吉木萨尔又以充足的光照和适宜的水土环境，成为全疆最著名的辣椒种植县。这里的辣椒皮薄肉厚、易切成丝，皮肉不分离、口感香绵。聪明的新疆人因地制宜，在传统发酵工艺，和爽口微甜的天山雪莲加持下，制作出了这种剔透红亮的辣酱。第一次遇见天山雪莲辣椒丝的人，一定会被它火爆的外表欺骗。入口才发现：怎么是甜的？

所以，哪怕单独拿来当小菜、或是就饺子、拌抓饭，天山雪莲辣椒丝都能展现调和众口的好味道。但吉木萨尔当地人最常见的吃法，是将它铺在羊排上蒸，成菜滋味绵长，羊肉的甘美与辣椒丝的甜辣，得到了很好的结合。

四川自贡：富顺香辣酱

|盐都和酒都的碰撞|

说到吃辣，当然逃不开四川。自贡是四川的盐都，而自贡下辖的富顺县，又与泸州、宜宾两大酒都接壤，自古以来，这里就有擅长制作发酵类食物的传统与自然条件。自然的，这里的辣酱也是出名的。

富顺人把当地的辣酱称为“香辣酱”，因为添加了花椒、胡椒、八角等香辛料，打开瓶盖，就能闻到一股熟悉的四川火锅香味。这种香辣酱的滋味已经足够丰富，最简单的用法，就是将它与醋、酱油、糖混合调成红油酱汁，浇在抄手上做红油抄手；

或者加点蒜泥，淋在白切肉上做川式蒜泥白肉，也相当味美。

贵州遵义：糟辣椒

|西南山地里的酸爽|

老干妈的故乡是贵州，但据贵州本地人说，他们是不吃老干妈的。当地最常吃的辣椒，是这种产自遵义的糟辣椒。所谓糟，其实有点像湖南剁椒的发酵制法。但与前者不同，遵义糟辣椒带有一种明快的酸味，生动诠释了“南甜北咸，东辣西酸”的箴言。

这种糟辣椒适宜炒菜，尤以大油旺火的爆炒菜为佳。旺火逼出辣椒的香味，烹饪时间短，又不至于让酸爽的口感走散。当地人有用糟辣椒炒饭的，在油锅上把饭炒得粒粒分明，噼噼啪啪跳动的时候，一勺糟辣椒下去，瞬间成就了无比爽气的一餐。

云南丽江：牦牛肉辣酱

|肉类和菌子的美味|

牦牛广泛分布于中国西部和西南部，但只有多雨湿润多菌的云南，才有将牦牛肉制酱的风俗。这不仅是代代相承的习惯，更与气候、风物有着密切关系。云南绝对是中国吃得最辣的省份，甚至远超四川、湖南和江西。但区别在于，云南丰富的物产，为辣酱提供了许多变化。

除了牦牛肉之外，云南当季的菌子，也是加入辣酱，提升风味的良物。特别是松茸和牦牛肉的组合，只要一勺拌饭，大块的肉与菌菇，让人有种饕餮大餐的错觉。中 部

河南濮阳：牛肉辣酱

|中原腹地的牛肉香味|

作为中原腹地，河南是古代耕牛最集中的地区之一。虽然中国一直有禁食耕牛的历史，但却并不禁止宰杀老病的牛。吃牛肉，一直都是游走在王法边缘的营生。

而酱牛肉加入酱料，是最容易混淆牛肉来源的方法。所以河南很多地区都有食用牛肉辣酱的风俗。尤以濮阳地区的牛肉辣酱最为有名。一份飘着浓香的牛肉辣酱，无论搭配什么都很不错，尤其是河南本地的馍馍，用牛肉辣酱蘸之，香浓的滋味，是大部分人都无法抵挡的。

江西丰城：田螺辣酱

|螺肉与辣椒碰撞的火花|

越是水网密布的东南地区，淡水水产，也越多地被加入到辣酱中。江西丰城的田螺辣酱，就是一个很典型的例子。丰城产的田螺在江西极有名气，螺肉厚重、紧实，可以红卤、可以爆炒，兼有贝类的鲜香和肉类的嚼劲。

用它加入咸鲜的江西辣酱，辣酱的辣和田螺的鲜交织一体，酱体中能看到大颗田螺肉，甚至可以拿勺子直接挖了空口吃。

湖南双峰：永丰辣酱

|中式辣酱活化石|

湖南双峰县的永丰镇，是辣椒传入中国后，有据可考的最早以辣椒代替盐来制作酱的地方之一。作为湖南中部山区，这里的缺盐和交通不便，曾经是最大的制约，但无形中，却成就了它中式辣酱鼻祖的地位。当地气候湿润、热量丰富、光照充足，最适宜种味鲜肉厚的灯笼辣椒。用它作为主料，加入蒸煮后的小麦、红豆、糯米共同发酵。最后成品带着一股独特的、淡淡的酒味，尤其让人回味。

它也许保存了中式辣酱最古朴的审美情趣。即便到了解放之初老干妈诞生之前，永丰辣酱依然是驰名中外的国产辣酱代表。

安徽安庆：蚕豆辣酱

|以酱为主，以辣为辅|

安徽并不是一个特别能吃辣的省份，但确实吃酱的大省。陈晓卿是安徽人，他撰文这么写：我的童年几乎没有什么食物特别难忘，除了一样东西，那就是酱。安庆的蚕豆辣酱，就是典型的安徽辣酱——以酱为主，以辣为辅。

1915年，蚕豆辣酱就已经作为中国特色，巴拿马国际博览会上获奖。以蚕豆作为制酱原料，味道上强调鲜美，而非香辣。酱体呈红褐色，有非常浓郁的豆香味，微辣，随便炒个菜都很下饭，基本可以看作徽菜版本的郫县豆瓣。蚕豆酱炒刀豆是最好的，刀豆要炒得生脆，裹上咸鲜的蚕豆辣酱，不用盐，也不用其他任何调料，就是一道下饭良菜。

广西桂林：三花酒辣椒酱

|浓郁的酒香|

作为旅游城市，桂林打出的三大特色伴手礼，分别是三花酒、腐乳与辣椒酱。但其实这三种东西，都是发酵得来，而且相辅相成，互相作用：腐乳里会加辣椒酱，辣椒酱里也会加入三花酒。这种辣酱用桂林当地产的小尖红辣椒制作，将辣椒捣烂后加入些许三花酒以及豆豉、大蒜、盐，然后密封。

它的酱体很干，没有过多的水份，用来拌饭佐餐都好。但当地人最习惯的吃法是加一大勺在米粉里，辣得爽快，风味十足。外地售卖的桂林米粉往往吹嘘有多么正宗，但少了辣椒酱，在本地人看来，就不是那么回事儿。

海南陵水：黄灯笼辣酱

|与中国最有渊源的辣酱|

如果从渊源来看，海南出产的黄灯笼辣酱，也许才是和中国最有渊源的辣酱。它的材料，黄灯笼辣椒，在英语里被称为Capsicum Chinense(中华辣椒)，“Chinense”是拉丁语，意为“中华”。1776年，荷兰内科医生尼古拉斯·凡·雅克恩从新大陆(加勒比海)为荷兰皇帝采集到辣椒种子，由于当时地理认知的错误，误认为此辣椒源自中国，遂命名为中华辣椒。错误的命名由于长期使用成为约定俗成称呼而一直沿用至今。这种辣椒喜热，所以在中国，种植最广的区域是海南南部的三亚、陵水等地。它的味道极其辣，且带着浓烈的发酵酸味，再加上颜色明黄，所以不少人闻到黄灯笼辣椒的味道，就想到酸汤肥牛。

无论是提味增鲜，还是搭配粉汤，一口黄灯笼辣椒酱，总能给人留下清香辛辣的舌尖滋味，成为海南人唇齿间的乡愁。

东部

天津：蒜蓉辣酱

|复古情怀，简单滋味|

天津人的保守是出名的，这点从对煎饼果子近乎于迷信的遵循传统就能可见一斑。所以在辣酱的制作中，津式辣酱也最大限度地保留了中国北方的传统特点：配料简单、滋味纯粹。

在天津的老字号利民调料，最出名的就是蒜蓉辣酱和甜面酱，这样两样也是天津人厨房中缺少不了的酱，陪伴了几代天津人的成长。蒜蓉辣酱可以说得上是“万能酱”，最简单的蘸黄瓜、夹馒头，就能吃半天；卷在大饼里，烤肉刷的酱都可以用，用蒜蓉辣酱炒菜也很香。

上海：八宝辣酱

|不是调味料，是菜|

八宝辣酱也许是最不像辣酱的辣酱。它不是调料，而是一道菜。江浙人的讲究、精细，在上海八宝辣酱上，得到了淋漓尽致的体现。辣酱当然是底味，但并不辣，加了酱油、白糖，半炒半煮出来，看上去糊成一团、又咸又鲜又甜、微有小辣的上海人下饭菜。仔细拨开辣酱，里面主要调料包括了虾仁虾，鸡鸭肫、猪腿肉、肚子、开洋、蘑菇、竹笋等，说是“八宝”，但常常不止八种。

江南士子一直偏爱“八”这个数字，也许是为了体现八仙桌坐的团圆、工整，而八宝辣酱，也和八宝饭、八宝鸭、四喜烤麸一起，成为上海人春节必烧的年菜之一。除此之外，上海人也会拿八宝辣酱作为面浇头：所以在上海吃面，看到辣酱面，一定不要被它的名字欺骗了，一样的配料、一样的滋味，在北方，它也只能形容为滋味清淡的肉丁儿炸酱面。

福建三明：沙县纯辣酱

|纯粹、或者鲜甜|

风靡全国的沙县小吃，每张桌上一定有一壶醋和一罐辣酱。在沙县本地，这种辣酱被称为“纯辣酱”。它的辣椒磨得非常细，没有红油，一般只用盐调味。口味还是以咸为主，也具有相当攻击性的辣味。在店里，这种辣酱常用于拌面，或是加入到各种汤面、扁食。

但因为用量不大，在实际饮食中，沙县辣酱总是点到为止，并不能改变福建人不吃辣的习惯。而再往南，到了泉、厦一带，当地人甚至会在纯辣酱的基础上加入甜面酱和糖，以甜味冲淡辣味，甚至还加入杏鲍菇、蛤蜊这些辅料，到最后，辣味变成了陪衬，鲜甜成了主角。

广东潮汕：菜脯辣酱

|清淡甜美的南方风情|

相比广府地区，潮汕的口味更接近泉厦地区，所以鲜、辣、咸、香、微甜，也是潮汕的辣酱的特点。同样的，潮汕人也喜欢在自家辣酱里加入各种辅料。最著名的，莫过于菜脯，也就是萝卜干。此外，还有人加入炸酥的小鱼干。菜脯辣酱秉承着潮汕清淡的特色，还能恰到好处的带出食物的甜美。配汤粉、拌粉、或隆江猪脚饭，都不错。但最美妙的还是潮式煎饺蘸辣椒酱，酥香咸辣，爽！

在古龙的小说《欢乐英雄》里，两位主角郭大路、王动曾有这么一段对话：“这梅花若是辣椒多好。”“有什么好？”“你看，这满地的雪岂非正像是面粉，配上几根红辣椒，岂非正好做一碗辣乎乎的热汤面。”

是的，能吃辣椒，考验的就是人的想象力。毕竟，辣味是植物的自卫能力，它与诱人食用的甜味有着本质不同。而能够以酱作为载体，将辣味演绎得多元共生、出神入化，放眼全世界，也只有在食物上充满无穷想象力的中国人才能做到。

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